Barbados – sinnebilden av ett svunnet paradis

Bländande vit breder korallstranden ut sig mot en fond av färgstarka nyanser i blått och turkost. Prasslet från casuarinaträdens lövverk vibrerar i den allestädes närvarande och ljumma passadvinden. Jag läppjar på min blodröda väl kylda rum punch och känner mig så där lagom chill. ”Liming” kallar Barbadosborna, bajans, detta avspända tillstånd som lätt infinner sig i den karibiska övärlden. På Barbados är de bofasta allergiska mot stress och ord som skynda eller snabba på. Det gäller att vara rustad med tålamod, för som man säger i Karibien: ”soon come”.

Den karibiska färgskalan är som när barn kastat sig över färglådan på förskolan. Ju starkare färger, desto bättre. Om de passar ihop är inte lika viktigt, bara de lyser. De bjärta karibiska kulörerna – rosa, rött, gult, orange, grönt och blått – blandas hej vilt. Det är lätt att tro att det är färghandelns restlager som har bestämt vilken färg som väljs, men av någon outgrundlig anledning smälter denna anarkistiska palett väl in i miljön, opretentiöst och lite galet. Allt är dock inte lika färgstarkt. På bakgatorna i Bridgetown eller Speightstown finns gamla koloniala chattel houses, enkla trähus som är ordentligt urblekta och flagnade av den starka solen, saltet och vindarna. Sekler och decennier har målat med sin egen pensel här och var.

Husfasaderna i Bridgetown går i regnbågens alla färger. Foto: SHUTTERSTOCK

Respekt för orkansäsongen i Karibien

Fredagskvällen börjar på Oistins fiskmarknad på södra delen av ön. Byn är än i dag ett levande fiskesamhälle. Här är liv och rörelse, men ändå samma avslappnade atmosfär. När marknaden framåt kvällen förvandlas till festplats skulle man kunna kalla det för Barbados svar på fredagsmys.

Nyfångad tonfisk, svärdfisk, barracuda, flygfisk och hummer tillreds på stora kolgrillar i de små enkla träskjulen. Vid åttatiden är köerna till gatuköken långa. Vi slår oss ner vid grönmålade träbord på Uncle George där kolgrillsröken ligger som ett lock över matgästerna.

Den mjuka passadvinden mildrar oftast den tropiska västindiska värmen, men med jämna mellanrum slår naturens krafter till med stor förödelse. Med sarkastisk humor hänger en skylt på Cafe Sol i St Lawrence Gap med texten: ”Hurricane plan: Grab a margarita. Then run like hell”. På Church of the Nazarenes kyrkvägg i Speightstown har pastorn låtit hänga upp en stor banderoll under Kristuskorset med texten ”Be Ready for this Hurricane Season”.

– Det gäller att ta tillfället i akt för att locka till frälsning, säger badvakten Diana Ross (jo, hon heter faktiskt så), med en blandning av ironi och allvar. Hon förlorade halva sitt badvaktstorn när orkanen Maria drog förbi för ett år sedan, visserligen på behörigt avstånd men ändå med starka vindar som följd.

I Karibien lever alla med stor respekt inför varje orkansäsong.

– När stormarna är på väg samlas vi i kyrkorna och ber. Det är det enda som hjälper, säger hon med ett stort leende och utan minsta tvivel i rösten.

Badvakten Diana Ross förlorade halva sitt badvaktstorn när orkanen Maria drog förbi, visserligen på behörigt avstånd men ändå med starka vindar som följd. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

Beställ en flaska rom på en rum shop

Vid strandkanten i Weston Beach ligger John Moore Bar, en traditionell rum shop med lång bardisk. Ska du under en semester på Barbados fånga en glimt av det ”bajanska” är ett besök på någon av öns över tusen rumshops ett måste. Över ett glas rom skvallras och diskuteras det om händelser i vardagslivet och politiken, medan calypso- eller socasångerna från barens högtalare basuneras ut på högsta volym. Calypsolegenden Mighty Sparrow tycks aldrig bli sliten, annars är kanske reggaen mest populär.

I en rum shop beställer man inte en drink, utan köper en flaska rom och så bjuder man laget runt. Bartendern hjälper däremot till med kokosmjölk, is eller en läsk att blanda upp det med. Rommen är för bajanerna vad vinet är för fransmännen, och Barbados är rommens födelseplats och hemvist i världen. Här är sockerrörsdrycken religion, eller som den brittiske sjömannen Thomas Walduck uttryckte det redan 1708: ”På de nya bosättningarna börjar spanjorerna med att bygga en kyrka, holländarna ett fort och engelsmännen en rum shop.” Mount Gay Distilleries grundades redan 1703 i Saint Lucy Parish på öns nordspets och är världens äldsta romdestilleri. Det finns ytterligare några med kända märken som Cockspur, Old Brigand, Doorly's och Malibu.

Doften av honung och ek slår emot oss när lagerarbetaren Joe lastar av det ena ekfatet efter det andra på Mount Gay Distilleries. När lastningen är avklarad slår han sig ner på ett av faten, tänder en cigarr av västindisk sort och blåser några rökringar mot den klarblå himlen.

Rommen är en lika naturlig dryck för bajanerna som vin är för fransmännen. Här är sockerrörsdrycken religion. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

Tobak och socker går som en röd tråd genom Barbados historia. Under flera hundra år var socker ryggraden i öns ekonomi. Destilleriet ligger fortfarande omgivet av sockerrörsfält, men i dag är det framför allt turismen och därefter rom, som är basen. Här på Mount Gay är Master Blender Allen Smith kung. Men Dario på systerdestilleriet i Bridgetown hjälper oss att förklara hemligheten bakom 300 års framgång.

– Förr gjordes rommen på restprodukten melass, i dag gör vi den på pressad sockerrörsjuice – gärna under två destilleringar för att få fram den bästa rommen som sedan lagras på ekfat precis som konjak och whisky, berättar Dario och häller upp ett glas Mount Gay Black Barrel med en smak av vanilj, örter och russin.

Just plantagerna för sockerrörsodling var den stora lockelsen för spanjorer, engelsmän, fransmän och holländare under den koloniala eran. Med hjälp av slavar och stenhårda uppsyningsmän lyckades de tjäna stora pengar. För den som vill få en glimt av den tiden är ett besök på Sunbury Plantation House i de centrala delarna av ön att rekommendera.

Sockerrör är fortfarande den viktigaste grödan på ön, men på senare tid har öns totala beroende av importerade grönsaker långsamt minskat, då allt fler jordbrukare satsar på ekologisk och närproducerad mat. Detta är också något som allt fler restauranger använder som säljargument. Brighton Farmers Market i inlandet är en sådan plats där du kan handla närodlat och ekologiskt.

LÄS MER: Här hittar du Karibiens 7 härligaste stränder 

Från Bridgetown till äkta karibisk känsla

Vi kör norrut längs vägen som följer den karibiska sidan av ön genom städer som Bridgetown, Holetown och Speightstown. Det räcker med att komma till den sistnämnda så blir det glest med turister. Här börjar vi landa i en äkta karibisk känsla. Det blir lunch på Fishermans Pub innan vi fortsätter norrut för ett besök i grottorna vid Animal Flower Bay på nordspetsen av ön. De ruffa atlantvågorna har här under miljoner år gröpt ut fantastiska salar i klippväggarna. Här har öns egen drottning Rihanna simmat runt och till och med tillägnat platsen en av sina sånger, ”Diamonds”. På smala vägar i det alltmer kuperade landskapet söker vi oss upp mot Farley Hill med sina höga mahognyträd och Cherry Tree Hill med fantastisk utsikt mot Morgan Lewis Beach. Här visar ön upp ett frodigt ansikte. Vilda apor klättrar överallt i träden, och på vissa ställen är naturen rent regnskogslik.

Lite längre söderut når vi byn Bathsheba, som är känd för sin dramatiska natur med korallklippor och rev som driver upp vågorna till de avancerade surfarnas förtjusning. Just när vi är där pågår årets stora surfhappening med tävlande från en rad länder. Stranden är smockad av folk, och det pågår picknickar överallt. Att ta sig dit är däremot inte lätt. Trafikskyltarna på ön är få, vägarna desto fler och ofta i ganska dåligt skick, inte minst i de centrala och östliga delarna av ön, vilket gör det omöjligt att inte köra vilse. Men eftersom Barbados är en liten ö kommer man ofta rätt till slut, bara man har solen och havet som riktmärke. Det var här den klassiska kärleksfilmen ”Ön i solen” med Harry Belafonte och Joan Fontaine spelades in i slutet av 1950talet. Colin Nutleys film ”Sista dansen” med bland andra Helena Bergström, Ewa Fröling och Reine Brynolfsson spelades också delvis in på Barbados.

Havet och stränderna är alltid närvarande. På nätterna vaggar vågorna en till sömns, ackompanjerade av tusentals visslande svarta trädgrodor och syrsor, medan eldflugorna tänder sina gnistrande bloss överallt i buskagen. På västsidan är vågorna snällare och mjukare, på östsidan råare och farligare, framför allt strömmarna som de ger upphov till. Jag sätter mig ofta på favoritbaren Surfer's Café i Oistins där man med lite tur kan komma över ett av de två borden ute på en liten träbalkong hängande över vattnet. Här byter jag några ord med Bodi, som under några intensiva träningspass fått upp mig stående på surfbrädan. Jag ska villigt erkänna att det var ett ”halleluja moment” att rida vågen in till land utan att falla av. För Bodi är det ett naturligt tillstånd. Han började med brädorna redan som treåring, på samma sätt som han nu uppfostrar sin dotter.

– Havet är vårt gym, och jakten på den perfekta vågen vår drivkraft. Bättre ställen att surfa på än Barbados finns inte. Det gäller både nybörjare här på sydspetsen av ön och Bathsheba på öns östkust för de avancerade.

Det gäller att ha tur för att få platserna på de två balkongborden på Surfer's Café i Oistins. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

Solnedgång över korallön i Atlanten

Från balkongen på Surfer's Café ser jag de grönskimrande havssköldpaddorna som då och då sticker upp sina halsar som periskop över vattenytan för att hämta luft innan de försvinner ner igen för att leta föda på havsbotten. Över oss svävar några fregattfåglar med sina mäktiga vingspann i termikens uppvindar. En kall lokal Banks öl har aldrig smakat bättre än just nu, just här.

De som tror att Barbados bara är ett platt sockerrörsfält ska besöka Hunte's Gardens mitt på ön. Här har engelsmannen Anthony Hunte skapat en lustgård i det som en gång var en kollapsad grotta. Bland jättelika flera hundra år gamla palmträd ryms här alla tänkbara tropiska växter i naturens eget växthus.

– Närmare Edens lustgård kan man nog inte komma, säger Anthony. Detta är en magisk plats som jag hittade efter mycket letande. Lyssna på musiken, vandra runt på egen hand och njut! Jag är övertygad om att växterna gillar Chopins pianomusik. Ni kommer säkert att göra det också.

Att Barbados står för sinnebilden av ett svunnet paradis kanske inte är så konstigt. Det vilar något pastoralt över denna korallö i Atlanten – speciellt i solnedgången. Medan tonerna från steelbandtrummorna i fjärran blandas med syrsornas entoniga kör kan jag lätt konstatera att jag känner det karibiska lugnet. Begreppet ”soon come” har med andra ord gjort underverk – bara efter ett par veckor. 

Barbados är inte så platt som många tror. I de inre och östra delarna av ön är naturen frodig och regnskogslik. Hunte's Gardens är en sådan plats där de tropiska växterna växer vilt bland pampiga palmträd. Foto: JÖRGEN ULVSGÄRD

GUIDE: 9 TIPS PÅ BARBADOS

SE & GÖRA

1. Mount Gay Rum Distillerie

Världens äldsta romdestilleri är värt ett besök. Guidade turer och provsmakning i ett gammalt destilleri där hela tillverkningsprocessen presenteras.

Adress: Spring Garden Highway, Exmouth Gap, Brandons, Bridgetown. mountgayrum.com

2. Hunte's Gardens

På Hunte's Gardens mitt på ön har engelsmannen Anthony Hunte skapat en lustgård, där Barbados färgprakt och växtkraft visas på ett naturligt sätt.

Adress: Castle Grant, St Joseph. huntesgardensbarbados.com

3. Grottbesök

Det finns ett flertal berömda droppstensgrottor på Barbados. Animal Flower Cave på öns nordspets och Harrison's Cave mitt på ön är de mest kända och spektakulära.

Adress: animalflowercave.com, harrisonscave.com

ÄTA & DRICKA

4. Animal Flower Cave Restaurant

Restaurangen ligger på nordspetsen av ön med fantastisk utsikt över havet. Efter ett besök i grottorna som ligger under restaurangen kan du få en riktig bajansk måltid.

Adress: Northpoint, Conneltown. animalflowercave.com

5. Cafe Luna

Kocken Moo de Gruchy arbetar hårt för att servera lokala säsongsbetonade ingredienser på denna personliga restaurang. Inramningen med takterrass och utsikt över havet är romantisk och maten mycket god.

Adress: Enterprise Beach Road, Christ Church. cafelunabarbados.com

6. Oistins Fish Fry

På fredagskvällarna är det packat med folk runt de enkla matställena med träbord och kolgrillar. Här är fisken garanterat färsk - testa nationalrätten friterad flygfisk. Vill du ha det lugnare - välj en annan dag.

Adress: Strandpromenaden, Oistins Bay Gardens. barbados.org/oistins-fish-fry

7. Surfer's Café

Av med skorna och vada ut till en balkong med plats för två små bord. Här kan du studera havssköldpaddorna medan du halsar en Banks öl och njuter av en tonfiskwrap. Livemusik ett par kvällar i veckan.

Adress: Mittemot supermarket, vid fiskmarknaden i Oistins. surferscafebarbados.com

8. John Moore Bar

John Moore Bar vid strandkanten i Weston Beach är en klassisk rum shop med en lång bardisk. Stämningen bland stammisarna är ofta högljudd och livlig. Här delar man gärna en flaska rom med övriga gäster.

Adress: Weston, St James. visitbarbados.org/john-moore-bar

BO BRA

9. Little Arches Boutique Hotel

Charmigt botiquehotell ovanför den vita korallstranden Miami Beach i Oistins. Hotellets restaurang Café Luna serverar mat på takterrassen. Här finns också en liten pool för den som vill undvika sand mellan tårna.

Adress: Enterprise Beach Road, Christ Church. 

ANNONS: Läs mer och boka Little Arches Boutique Hotel här [extern länk]

LÄS MER: Guide till 13 paradisöar i Karibien